今日茶马古道（三）

标签：——>杂谈五、束河，茶马古道的重镇
　　有人曾说：如果你爱一个人，就带她去丽江，因为那里是天堂；如果没有人爱你，就陪自己去丽江；如果没有艳遇，就孤独的面对上帝吧。
　　相对于丽江的喧嚣，束河古镇无疑是宁静的。
　　束河虽然与丽江大研古城仅仅相隔十来里，却远离城市的纷扰，它以自己真实、质朴的面貌，向人们述说着最人间烟火的时光沉积。
　　
　　从丽江古城往北，沿中济海东侧大路前行，便见到两边山脚下一片密集的村落，这就是被称为清泉之乡的束河古镇。
　　束河，早期由马帮活动形成，也是纳西先民在丽江坝子中最早的聚居地之一，因村后聚宝山形如堆垒之高峰，纳西语称“绍坞”，意为“高峰之下的村寨”，如今是茶马古道上保存最完好的重要集镇。
　　
　　束河小镇就在丽江古城的西北角上，相距不到10公里之遥，
　　其实就是大研古城的缩小版，和古城相比，这里显得是那么小巧玲珑。
　　从丽江到束河只有二十分钟车程的距离，可是却有着完全不同的格调。
　　在束河漫步，会惊讶地发现，这里有着淳朴的纳西文化的一切元素，一切都流露出古朴的本色，那么自然恬淡。
　　
　　人们通常所说的丽江，指的是丽江的大研镇。
　　束河也属于丽江，相对喧嚣的大研古城，人们或许更喜欢束河的宁静。
　　这个不是很大的古镇，有一条小河隔着，河的一侧，是纵横交错的古街，跟大研的感觉很相似，有很多餐馆、酒吧、商店；但另一侧就更美，很多曲曲折折的小巷子，土坯楼层层叠叠，错落有致。
　　 
　　束河古镇坐东朝西，背风向阳，村后山林为玉龙山南下之余脉，山形秀丽，植被茂密，白沙岩脚院有凤凰山，为丽江木氏发祥之地，至束河山形再变，呈祥瑞之象，堪舆家称为“丹凤含书之地”。
　　村北柳荫深处有九鼎、疏河两个龙潭，泉水清澈，沿房前屋后菜园田边穿流而过，使束河既有山寨之奇，又有水乡之秀。
　　
　　束河古镇的兴起，得益于唐代开通的茶马古道。
　　可以想象，在大开大合的流金岁月，一支支庞大的马队在这条闻名于世的交通要道上缓慢前行，在铃铛声中，从滇南的西双版纳开拔，经过丽江，然后在京河这个重要的驿站歇脚，再经大理、迪庆一路逶迤到达拉萨，或者在那里稍做休整后，穿越边境到达尼泊尔和印度。
　　
　　马帮一路辗转到达拉萨，需要半年时间，一路上备尝艰辛，马负人，骡驮物，即使没遭打劫，也要累死几匹壮实的骡马。
　　作为茶马古道上的一颗明珠，小小的束河镇以坚硬的石板路和甘例的清泉，还有娇艳的茶花迎来送往。
　　剽悍的马帮们带去了普洱茶、银器、铜器、皮囊，还有纳西人、藏人、苗人和汉人的各种歌谣。
　　
　　束河镇上，如今都有人向游客推销所谓“马帮秀”，在茶马古道上重温当年的情景。
　　青龙桥上的石板已经被马帮的马蹄踩踏得高低不平，而且在石缝之间形成了许多小坑，以至于被人用力牵着的老马在下桥时都会踌躇再三。
　　这些聪明的马儿虽然不再千里跋涉，风餐露宿，但它们依然知道，一旦失足就会造成骨折。
　　
　　除了斑驳的青龙桥，现在能见到的茶马古道，大多是新铺成的，只有深人到迂回的古巷，在僻静的纳西民居之间，才能找到这条古道的些许的踪影。
　　道路中央有三排纵向的石条，严严密密地将茶马古道引向故事的终点。
　　人们曾经想在古道上捡拾马帮留下的点点蹄印，但是光溜溜的石头已经被岁月磨洗得过于清净了。
　　
　　来到束河古镇，走上古老的青龙桥，走过光滑的青石板路，眼前浮现了马锅头的豪宅和高突的上马石，耳际仿佛又响起了昔日马帮沿街而过的铃铛声。
　　在古镇四处闲逛，从雪山上流下来的小溪自西向东，纵横如织，环环相扣，沿着家家户户门前蜿蜒而过。
　　趟若迷了路，只要逆着清流，就一定能回到古镇的中心四方街。
　　
一进束河古镇，青龙桥就呈现在眼前，它是丽江坝子中最古老和规模最大的石拱桥，以“烟柳平桥”著称，连接着四方街和仁里路，青龙河从桥下过，是前往九鼎龙潭的必经之路。
　　站在这座建于明代的石拱桥上，可以看见北边玉龙雪山俏丽的主峰，加上桥边摆摊的纳西族老人，构成了一幅很本色的画面，自然而古朴。
　　
　　青龙桥是束河古镇的一个标志，一个符号。
　　来到束河古镇，站在凸凹不平但又被岁月磨得滑滑的石板桥上，看着身边纳西老人穿着民族服装弹着古琴，看着前方起起落落的屋顶，看着头上的蓝天白云，享受着几丝暖意的阳光，万千思绪涌上心头：古老的石桥，跨越青河，与龙神自然相处千年，大有日月如梭的感觉。
　　
　　束河古镇有名的景点就是青龙桥了。
　　如今，很多影视题材还依然在桥上取景，配着桥边昔日晒谷之处残留的青稞架和周围迎风飘扬的柳絮，给人很美的意境。
　　白天的时候，好多歌手在那卖唱，增添了些许气氛；不过，晚上的青龙桥比较有感觉，月亮照透底下的青龙河，“小桥流水哗啦啦，绿柳林旁是我家”更为惬意。
　　
　　站在由石块垒砌的青龙桥上，看着脚下那一块块经过数百年风雨洗礼变得斑驳苍老的石板，仿佛又听见了马蹄的声音在回响。
　　青龙桥建于明朝万历年间，距今已有多年历史，它的中轴线正对着西面的聚宝山，这条石桥当年是木氏土司的设计，也是木氏土司鼎盛时期的标志性建筑，如今正是茶马古道最好的见证。
　　
　　走过青龙桥，往前走就是束河街了，据说它是由土司所建。
　　整条老街呈东西走向，背靠聚宝、龙泉、莲花三山，与南北走向的河流形成“井”字状，街道两边是鳞次栉比的老屋，现在大都开了商铺，每家每店的窗口都会搁一两盆雏菊，店主在店门口劳作，打银器、缝皮具、搞编织……为老街平添了几分空灵的生气。
　　
　　走过青龙桥，沿着青石板路往镇里走，水流潺潺，清澈纯净地绕过每一户人家门前。
　　清澈的水，可以清楚地看见水底的水草，随着水流摆动。
　　垂柳，小桥，流水，古朴的木屋，商铺里的蜡染布，更有那街道上不时走过的的，悠闲的纳西族老人，无处不可驻足，无处不可凝眸，安详的小镇让人感觉不到光阴的流逝。
　　
　　虽说束河的布局与丽江大研古城相差无几，但少了那份喧哗、嘈杂，使得连空气都透着一份安逸、静谧。
　　刚下过一阵雨，踩到纤尘不染的青石路上，竟怕弄脏了青石。
　　在束河是不需要赶时间的，只需要轻轻地抚触时光流逝的痕迹。
　　遇上雨就停下来，听雨，赏景，体会“青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归”的意境。
　　
　　束河古城的四方街长宽不过三十几米，有四条道路通向四面八方，为丽江坝子最古老的集市之一。
　　在当年，四方街上设有夜市，驮着货物的马帮漫步在四方街上，马锅头带着一帮人走走停停，随心所欲地吃吃喝喝；还有那逛夜市的人手里举着火把，穿行在青龙河畔，如夏夜流萤，成了一道风景，叫做“夜市萤火”。
　　
　　在束河，最舒适惬意的，当然是慵懒地坐在酒吧的露天座位上。
　　阳光暖暖地洒在身上，旁边就是潺潺的小溪，还有柳枝不经意地拂过脸颊。
　　来自天南地北的人们坐在一起，彼此都不认识，都不是为了美色的诱惑，都喜欢纳西民居风格的古建筑群。
　　在这么一个安静地方，远离城市的纷扰，人们的身心必定会彻底释放。
　　
　　束河古镇依山傍水，民居房舍错落有致，面临田园阡陌；北瞰玉龙，东南瞻象山、文笔，四时风光变幻，尤其村头两处泉源，其中一潭水，称为“九鼎龙潭”，又称“龙泉”。
　　当年徐霞客游芝山解脱林时，曾走过此道，在他的记述中这样写道：“过一枯涧石桥，西瞻中海，柳暗波萦，有大聚落临其上，是为十和院。
　　”
　　走进束河古镇直抵中心集市，在这里会有一种似曾相识的感觉，这是一个类似大研镇古城四方街的广场，亦称束河四方街，广场四周均为店铺，古老的木板门面，暗红色油漆，还有店前黑亮的青石，脚下斑驳的石坡路面，勾勒出束河古朴自然本色。
　　站在广场中心，细细观察体会，大研古城四方街完全是束河的翻版。
　　
　　走马四方街，一股滔滔不绝的清流，一路陪伴着信步而行的脚步潺潺流淌，观赏始建于嘉庆的古戏台，仰视戏台对面的参天古木，欣赏别具特色的木窗棂、木柜台，古老的木板门面，还有店前黑亮的青石，脚下斑驳的石坡路面。
　　因为这里四通八达，是四面八方的人流物流聚散地，当年可是茶马古道重要的枢纽站。
　　 
　　束河四方街远没有丽江大研古镇的“四方街”宽大，相比较丽江大研古镇，这里的商业气息没有那么浓，游客也没有丽江大研古镇那么多，一圈老房子围成一个四四方方的空场，地面用青石板铺就，倒是一派古朴厚重的样子。
　　很多人更愿意来到这里，一张竹凳，一棵老树，一米阳光，累了饿了，就找特色小吃了。
　　 
　　在一家酒吧门前，有一条三米长的独木舟被架起来，里面放水养鱼，上面铺有数十根木条，算是台面，店主可真是独具匠心。
　　这种独木舟在香格里拉浅浅的湿地里可以航行，是旧时渔民捕鱼的工具。
　　随着生活方式的改变，这种独木舟也退出了历史舞台，废弃后，就被这位来自北京的店主买来，成了别具风情的吧台。
　　
四方街在纳西语中叫“少坞芝”，意思是束河的街市，是明朝万历年间由木氏土司开辟的集市，走在狭窄而清洁的古街上，每个老人都会告诉你当年的繁华：跑鹤庆辛屯街的人来卖金银纸，拉市的山民用捕来的鱼换粮食，高寒山区文海村的彝族来卖松明，南兴山民来卖纱线......从古道而来的马帮留下铃声一串串。
　　
　　今日，在束河古镇边上又建起了一个镇，于是，仿古的街道和仿古建筑如雨后春笋般的建起来了，它是束河的另一张脸。
　　银铺、铜器店、服装店、古董店、皮货店、手工艺品店……还有酒吧都汇集到这里，不少店主还都来自五湖四海。
　　新建的四方街广场比大研镇的还大，西边还有一个大舞台，似乎每每都有好戏上演。
　　
　　这个舞台上，会有傈僳族人表演的“上刀山”，一根高高的旗杆就竖在广场中央，旗杆两边插着一把把钢刀，威猛的傈僳族汉子会赤足踩着朝上的刀刃一路攀上顶端，并做出“倒挂紫金钩”之类的惊险动作。
　　还有一个表演的节目，就是“下火海”，傈僳族人从燃烧的木炭上悠闲地走过去，而脚底不会烫出一个泡来。
　　
　　在束河，几乎家家有犬，它们大多是当年木老爷最喜欢的尖耳朵猎犬，训练有素，见过世面，放到猎场上，必定是狩猎好手。
　　在四方街，当操着不同口音或外国话的人走进来，它们看也不看一眼，也不会吠叫，就在青石板街的一旁，蹲得笔直遥望着，等着干活归来的主人，或等着在打纸牌的老主人，半天一动不动。
　　
　　走进束河古镇的小巷深处，脚下的石板路还不像四方街上的石头磨得那么亮，一座座土楼连在一起，用大块石头木头沿着小路一点点砌起来，木头小楼的檩子还没有古老的深紫色，人字形屋顶的灰瓦也非常整齐，从云缝隙中透过来一束夕阳光刚好照在鼓楼的灰色瓦片上，瓦缝里长出细微的艾蒿和茅草随风飘动着。
　　
　　走进束河古镇的小巷深处，纳西人宁静的岁月按照数百年前形成的习俗缓缓度过。
　　阳光下，大竹罩上铺着芝麻、菜籽和说不出名字的菌菇，门口挂着红辣椒和老玉米，墙头有艳丽的花枝探出来，母鸡在啄食，小狗在摇尾巴，老太大背着比人还高的柴捆从人们面前走过。
　　纳西女人一生任劳任怨，男人们则从来不干活。
　　
　　转过几条弯来弯去的小巷，来到一方角落一个不起眼的门槛，推门而入，只见主人悠闲的晒着太阳，空气静谧的可以听见自己的呼吸。
一个小小的院子，斑驳的院墙，还有可以登高瞭望的宽大露台，站在这个遗落了太多故事的露台上，看风刮向不远处的山野田园，恍惚听见，层层叠叠的青瓦后面隐隐有铜铃声传来。
　　
　　在宽大的露台上坐了许久，鸽子在上空时高时低的翱翔，阳光时不时穿过厚重的云层透射下来。
　　目光及处，群巷千回百转，青瓦白墙此起彼伏，那些深幽的门楼下，不知道流逝过多少岁月的故事；半山坡上一丛丛开着耀眼的紫色花朵，山腰上的大树有很浓郁的绿色，目睹这副静谧的画面，此刻的心情，愉悦而又宁静。
　　
　　来到束河，总有无尽曲折委婉的小巷可以漫步，沿巷散落的各式客栈，店铺，总有别具一格的情调；每个街巷深处，总看得到背着背篓的纳西老妇，她们笑起来让人觉得那么亲切，仿佛是把太阳的温暖藏进身体里的人；城里来的人走在巷子里，总是能看出不一样，太多的奢望，通通涌入这个原本简单而遗落的村落。
　　
　　来到束河，是值得潜下心去慢慢体味的。
　　它有一份尚未被彻底打扰的宁静和安好。
　　这笃定自如的气度，除了纳西民居所具有的历史印记的质感外，也因世居于此的纳西人，面对越来越多的城里来客，他们始终安然的接纳。
　　他们会与人微笑问好，会带人穿遍各条小巷，也会与人斤斤算计，他们本分，淳朴，却也精明。
　　
　　来到束河，仿佛随时都有大把时光可供挥霍。
　　仰首云天上，大片飘移，或许，这就是书中所说的风生云动；很喜欢那些如古井藻轮一样沧桑感十足的地方，生活于是如此沉静，从容，慵懒不成章节。
　　纳西人家爱养兰，每个院子里都有那么几盆。
　　兰令人幽，幽而静，静而潜心，所以纳西人的从容，到底还是有些根由。
　　
　　束河那些养猫养狗，栽树种兰的四合院，门口的红纸灯笼暖暖的，客厅里铺着长长的沙发和地毯，墙壁和窗户大都用花布纱帘漫卷着。
　　这里的人家，仍然禀承着自然而缓慢的生活节奏，也禀承着淳朴的待人接物方式，对日出日落每每安然置之，对山水保持着几许敬畏，对身边的小生灵有比城里人更多的一分悲悯。
　　 
　　束河小小的四合院，总有一幢小小的阁楼，阁楼上总有一扇可以看到屋檐斗角，远山春树的宽大玻璃窗。
　　在这里，春天也许能够看到满城柳絮和袅袅炊烟；夏天的夜里，透过房顶的玻璃，也许可以看到深蓝天幕上群星闪烁，如同大海里耀眼的珍珠；秋天里，花开是必然的，也许有满墙满院的绿，绿得满眼都是翡翠。
　　
　　沿束河街往北走，便可找到九鼎河渠的源头“九鼎龙潭”，潭水清澈晶莹，水草盎然，游鱼逍遥，玉龙雪山倒映其中，清姿傲岸，成为束河八景之“雪山倒映”。
　　龙潭上端有一座寺庙，名叫“三圣宫”，西殿供奉观音，北楼供奉龙王，南楼供奉皮匠祖师孙膑，东楼楼基直接入水，三面都有回廊，供游人凭栏远眺。
　　
　　束河曾以发达的皮革加工、竹编等手工业闻名于世。
　　在束河的茶马古道博物馆里可以看到，这里的皮革业在过去也很发达，鼎盛时有三百多户人家从事皮革制作，因此，束河成了西南地区重要的皮毛集散地，马鞭、皮条索、藏靴、皮鞋、皮囊等各种皮货，通过马帮销到西藏、西昌、青海等藏族地区，甚至远销国外。
　　
　　丽江古城四方街南面铺子前的一溜地，曾被称为“少坞期此”，意思是“束河人摆摊卖皮革制品的地方”。
　　尽管束河的皮匠已消声匿迹，然而，束河这个“皮匠之乡”仍存在，许多在滇藏地区出名的束河人，最初就是靠当皮匠起家的。
　　至今在束河人中，仍然流传着一句话：只要有一把锥子，一扎纱线，就敢走天下。
　　
　　相传，昔日束河皮匠的祖先是南京应天府的著名皮匠，因在明初某年元宵节上独出心裁作了一个靴形大灯笼，被人诬告是影射明太祖皇后的大脚，被判充军云南，其中一支流落到了丽江，仍操旧业。
　　由于他们手艺高明，很快生产出适合滇川藏高原特点的产品，如藏靴、皮口袋、皮条索等，购货者踊跃，从师者如云。
　　
　　史料记载，公元680年吐蕃南征，在丽江设立神川都督府，茶马古道由此起始；加之唐明皇禁茶入藏，促成滇茶进藏，宋王朝的军事需要，又刺激茶马互市的繁荣。
　　至明朝期间，木氏土司延聘一批江南工匠，定居束河，此后，该地成为滇川藏交界地域内著名的皮匠村，束河工匠的足迹走遍茶马古道的每一个角落。
　　
　　当意大利皮革文化在都市里流行时，曾在茶马古道上流传了六百年的束河皮匠业却正在被人们淡忘。
　　过去束河村从事皮革业的有300多户，各种皮货远销西藏、青海等地，有的商人甚至到达印度、尼泊尔等国，故有“束河皮匠，一根锥子走天下”之说。
　　在宁蒗、中甸、德钦，至今还有以束河皮匠聚居而成的皮匠村。
　　
九鼎龙潭又称龙泉，是两个大小不等的泉潭组成，中间由一凉亭隔开。
　　潭边有一截断碑，年代已不可考，用石头敲击，会发出清脆的声音，是束河八景之中的“断碑敲音”；潭中游鱼成群，清晰可见，这些鱼儿不怕人，每当喂食的时候，溅起的水花泼到喂食者脸上，这番情景被列入了束河八景，叫做“鱼水亲人”。
　　
九鼎龙潭的潭水比丽江古城的水更加清澈透明，日夜泉涌不断，被束河人奉为神灵。
　　龙潭周围绿柳垂地，翠柏指天，潭水清澈，游鱼戏于水中。
　　从潭中溢出的流水叫青龙河，又称为龙泉渠，贯穿整个束河古镇，蜿蜒于街巷道旁，远近汩汩有声。
　　因此，束河也叫龙泉村。
　　捧起一汪泉水，一饮而尽，凉凉润润，余味无穷。
　　
　　在束河古镇，纵横交错的老街编织成了一张网。
　　同样，从九鼎龙潭流出来的清泉，也在大街小巷构成了小镇纵横交错的水网。
一路奔腾的清泉，在遇到主要街口时会从街面下穿过。
　　因此，这里的桥也就特别多，三条青石板是桥，一块木板也是桥。
　　江南有“户户垂柳，家家枕河”的诗意描述，这里又何尝不是如此。
　　
　　聪明的束河人还有“放水冲街”的一招，他们利用水沟一正一侧两个木质水闸，将沟里的水积聚起来，等水位达到后，打开侧面的闸门，让水流泻到街面上，顺势而下将街面冲洗干净。
　　据说，过去马帮在茶马古道上休息或做顺路生意，人马散去后总会留下一些污物，束河人就想出这个借助自然之力的办法清洗街道。
　　
　　出了四方街北行不远，眼前是一片绵延辽阔的原野，已过丰收的季节，高高耸立的晒粮架一排排的立在村头巷尾，一丛丛绿树前，掩映着古老淳朴的村舍，好一派原生态的纳西农耕生活图，远处的山腰经幡飘扬，那就是石莲寺。
　　缓步来到山脚下，只见迎面的石壁上生长着一株株似莲花的植物，想来，这就是石莲花了。
　　
　　束河西山上有很多漆树，每到秋天，树叶鲜红，令人赏心悦目，在束河八景中，叫“西山红叶”；西山最南边松云村的后边有石莲山，山上有个山洞，象老虎张开的大嘴，为了震住老虎的威风，当地人在洞口建筑了一个寺庙，叫石莲寺，民国时期曾经办过夜校，读书人围火夜读，成了一道风景，叫做“石莲夜读”。
　　
　　石莲山石壁贫瘠且坚硬，这些神奇的植物却独独生于斯，长于斯，在石壁上修炼，口吐莲花，一心虔诚。
　　想来，石莲寺应该是因石莲花而得名吧。
　　登上石莲山，北风很烈，石莲寺前的经幡随风狂舞，看来，这里是十分适合登高怀古的，束河古镇就这么毫无保留的呈现在眼前，静静的，宛如当年古道上那般驿站的模样。
　　
　　历史上，束河古镇是茶马古道的驿站，在清代和民国年间，还是丽江四大集市之一。
　　几条小河穿流而过，小河源头是两个水潭，一个叫九鼎龙潭，纳西语称之为“埃科恨”，意为“岩洞之湖”；另一个叫“坡底小潭”，纳西语称之为“坞伯吉恨枯”，意为“村头小湖”。
　　因为是两条河的交汇点，束河也就由此得名。
　　
　　束河古镇的格局与丽江古城相似，仿佛是一个缩了水的大研镇。
　　和大研镇一样，在这里到处都可以见到三眼井。
　　纳西人视水为生命源泉，农耕时代引水入村，尽享临水而居的舒适方便。
　　到了城镇时代，创造了“三眼井”文化，一股泉水分为三塘井水，第一眼饮用，第二眼洗菜，第三眼洗涤，一水三用，不争不抢。
　　
　　古镇的镇口，一块石头刻着鲜明的'束河古镇'四个大字，在蓝天、白云、古树、绿草的映衬下，让人真的感觉仿佛置身画中。
　　来到这里，无论古镇的建筑的风格，渠水的清澈与否，还是人的淳朴程度，都有回归最原本的生活状态的感觉。
　　相比喧嚣的丽江古城，束河真的清净了好多，就像龙潭流出的渠水一般清澄。
　　
　　束河的街道，宁静而安详。
　　挨着一家一家店铺逛过去，到了茶马古道博物馆，听了纳西小姑娘讲解之后，才知道，原来这里就是木府别院，难怪一进一进那么大的规模，一般人家哪有这样的气势。
　　虽然在丽江古城，可以见到华丽宏伟的木王府大门，其实，束河才是曾经在西南风光一时的木氏土司王朝的真正发源地。
　　
　　茶马古道博物馆的所在之处，是明代木氏土司“束河院”建筑群的组成部分，也称大觉宫，内有壁画六幅，形成于明木增时代的万历年间，壁画风格与白沙大宝积宫近似，它们都是丽江壁画的重要组成部分，形成于明洪武十八年至清代乾隆八年的三百多年间。
　　在祖国西南边陲保存了如此大规模的壁画，堪称奇迹。
　　
　　 从大觉宫二楼围栏即可俯瞰龙潭。
　　位于束河古街旁的大觉宫，是一座四合院式小院，北面主殿虽不高大，但结构匀称和谐，四角房檐高桃，斗拱结构，额坊梁柱饰以各种鸟兽浮雕，栩栩如生。
　　殿内绘有明代壁画，皆为佛教内容，画面与白沙大宝积宫壁画不同，自成一体，独具特色，是明代云南丽江壁画的又一珍品。
　　 
　　茶马古道博物馆周围建筑为民国年间束河小学的教学楼，现已整体保护。
　　在这里，不仅是了解茶马古道历史文化的重要场所，而且也展示着该地区的悠久历史与文化，在千年茶马古道上，发生过吐蕃南征、天宝之战、滇茶进藏、茶马互市、元跨革囊等许多具有重大历意义的事件，并对后来的历史产生了深远的影响。
　　
　　就在茶马古道博物馆的对面，有一座当年的和府，如今已改造成为客栈。
　　这座和府是一所有着两百多年历史的典型的纳西古民居，院子里花草果树丛生，古老的门窗桌椅，纱幔垂挂，还有那古朴的房间，超大的天窗，如果在院子和厅屋里再摆上马鞍、马铃、马灯、皮口袋和酥油桶，俨然就是当年马帮扎脚的客栈。
　　
　　丽江坝子是天然的育马场，马的品种优良，历史上有“花马国”之美誉。
　　明代由于朝廷与蒙古人关系紧张，明朝廷不可能从蒙古人那里得到军用马匹，只有从青藏高原和丽江获得补给。
　　因此，中央王朝改这些地区的赋税徭役为纳马、贡马，并开设了茶马互市，纳西族聚居的丽江坝子一带便成为出入藏区之咽喉之地。
　　
　　在丽江坝子，束河活像一个四方街，有四条巷道从束河街上向四方延伸出去。
　　向东的，穿过丽江古城；往南的，通往古济；往北的，通向白沙；往西北的，便是通往迪庆藏区的要道，即“茶马古道”。
　　藏客走过的茶马古道有迹可寻，而源自束河的另一条古道却从来没有踪影，这条无形的道上走着的，就是束河皮匠。
　　
　　沿着源自九鼎龙潭和坡底小潭的小河，藏客走上两条艰险的商旅古道，一条从松云村通往西南古关隘黄山哨开拔，另一条从九鼎龙潭和坡底小潭边经过，蜿蜒伸向西部的玉龙雪山，同样一路艰辛。
　　栈道、溜索、雪山......两条古道行程各六千里，古道上的每处险路都可能是藏客的归宿，然后都从溜筒江过溜索进藏。
　　
六、拉市海边走单骑
　　丽江古城是一座茶马古道上迄今保存最为完好并古貌依旧的文化名城，它的兴起与茶马古道有着必然的直接的关系，几乎所有的经济活动都是围绕着马帮展开的。
　　绵长艰险的道路，长期在外的行走，马帮逐渐形成了一种马帮文化，马帮文化带动了丽江历史上的经济和文化的发展。
　　因此，丽江与茶马古道是相互依存的。
　　
　　茶马古道的繁荣，是由许许多多的沿途集镇的繁荣而拼接出来的，它每个部分的繁荣都相互的拉动着其他部分，它们的发展相辅相成。
　　丽江以它优越的地理位置成就了茶马古道，而茶马古道又以它丰富的文化回报丽江。
　　丽江既是茶马古道的重要通道，也是文化艺术传播走廊。
　　可以说，丽江的辉煌是马蹄踏出的辉煌。
　　
　　丽江古城是中国历史文化名城中唯一没有城墙的古城。
　　古城内的街道依山傍水修建，以红色角砾岩铺就，雨季不会泥泞、旱季也不会飞灰，石上花纹图案自然雅致，与整个城市环境相得益彰。
　　在丽江古城区内的玉河水系上，修建有桥梁354座，桥梁的形制多种多样，其中以位于四方街以东100米的大石桥最具特色。
　　
　　丽江古城的文化，是马帮拉来的文化，无论是建筑、宗教、民族特性、生活习性等方面，都和马帮息息相关。
　　来到丽江，人们可以发现，地面大多是石板路，这是对付马蹄的最好材料；与石板路相辅相成的，古镇上的所有桥梁，桥顶部都是没有台阶的；并且，临街的墙壁也是采用圆弧而非直角，这都便于马帮行走。
　　
　　丽江古城又名大研古镇，始建于公元13世纪后期的宋末元初，地处滇、川、藏交通要道，是中国历史文化名城中唯一两个没有城墙的古城之一。
　　明末徐霞客的《滇游日记》曾写丽江古镇中木氏土司宫邸“宫室之丽，拟于王者”。
　　城区则“居庐骈集，萦城带谷”、“民房群落，瓦屋栉比”，可见当时丽江古镇已有名。
　　
　　丽江古城是一座人文的小城，位于古城中心的四方街，是丽江古街的中心；位于古城与新城交界处的大水车，是丽江古城的标志；大水车旁有一块大屏幕，每日播放的歌曲，都是古城最受欢迎最有特色最时尚的歌曲。
　　走在光滑洁净的窄窄的青石板路上，周围完全是手工建造的土木结构的房屋，小桥流水无处不在的。
　　
　　丽江的四方街，满眼都是商铺，满街都是游人。
　　好些酒吧是连在一起的，一米阳光、千里走单骑、樱花屋等等，它们的陈设都显得古朴而大气，远远望去，满眼的红灯笼，在斑驳的阳光下显得红火一片，就连水中的倒影，因为有红色元素的加入，也显得更加灵动。
一些藏族人开的酥油小铺，还穿街过巷藏在阁楼中。
　　
　　走进大石桥头的布农铃小店，在这里听说了有关布农铃的动人故事。
　　说的是漂泊的布农1995年沿着滇藏茶马古道徒步骑马跋涉到西藏拉萨，一路上马铃声单调寂寞，便拾起两片木板，画上澜沧江和梅里雪山，分别系于马铃上和自己胸前，受到沿途9位活佛的开光保佑。
　　后来，布农铃便成为滇藏线上一大文化景观。
　　
　　与丽江其他小店里的铃铛比起来，布农铃除了有一段奇异的故事外，其外形也与众不同。
　　每一个铃下都挂了一片布农所绘的丽江风景木片，材质都是珍贵的原木，背面有配合画面的诗意文字；而它的铃，分为手工的和机制的，所以每一个铃的声音都不相同。
　　不仅如此，这些铃还分为青铜铃和古铜铃、阴铃和阳铃……
　　在纳西语中，“丽江”称为“衣古堆”，意思是“江湾之地”；而纳西族是一个山地民族，纳西人的神山是玉龙雪山，纳西人的保护神同时是玉龙雪山的山神。
　　可以说，丽江和纳西人与高山大江泉流湖泊生死相依，是自然山水和纳西人文成就了丽江，又是纳西人的人与自然观，赋予了丽江山水一脉灵性和精神的美丽。
　　
　　从丽江古城往西，翻过黄山哨古关隘，眼前豁然亮出一片碧蓝的波光，拉市海如一片巨大的翡翠，静卧在高原的长天下，镶嵌着拉市宽阔的坝子。
　　这个高原湖泊是个在古老的地质构造运动中形成的冰蚀湖，属于湖泊湿地中永久性淡水湖，湖面南北长约九公里，东西宽约八公里，是“丽江十二景”中的“碧海腾龙”。
　　
　　蜿蜒的公路,一圈又一圈的山路上盘旋，不高的山头，放眼望去，两旁看到的，都是一丛丛的松树林，这些松树长得十分茂密，也长得不高。
　　路旁的纳西族民居，有着清一色的飞檐和白墙，屋檐下挂满了黄澄澄的玉米，穿着“披星戴月”的妇女，坐在家门口一边聊天，一边掰玉米，小黄狗躺在脚边，那是多么的安祥。
　　
　　驶进了旁边的一条小路，拐了一个弯过后，眼前出现了一连串的山脉，山脉下方，呈现出一个十分广阔的湖泊，湖泊平静而蔚蓝，远远地望去，就像一面大大的镜子镶在天地之间，把那湛蓝的天，洁白的云，还有那连环跌起的山脉全部倒映在其中。
　　这时，不待导游开口，哪个游客还不知道？水草肥美的拉市海到了！
　　位于丽江县城西面10公里处拉市坝中部的拉市海，古时通往西藏等地的茶马古道就从这里穿过。
　　在古纳西语译名中，拉为荒坝，市为新，意为新的荒坝，至今仍留有古道遗迹。
　　来到这里，不仅可以乘坐当地的小船在湖面泛舟，泛舟海中赏花观鸟；还可以骑马游走茶马古道，驰骋湿地草原，亲身领略当年的马帮生活。
　　
　　拉市海其实不是海，而是一个湖，只是当地人都习惯于把湖称为海子罢了。
　　对于生活在海边的人来说，刚开始肯定会有一种不屑一顾的感觉，可是，当真正领略这被称作海的湖之后，就会别有一番感受。
　　这里四面环山，湖水很清，朵朵白云映在水面，透过远处那层层的山峦，还能够看见玉龙雪山闪耀着光芒的尖顶。
　　
　　拉市海原为滇西北断层构造湖，入湖地表水有南侧的清水河和北侧的美泉州河，湖水原从西北侧的溶洞泄出。
　　湖面随之季节变化显著，雨季水位高，旱季水位下降甚至干涸。
　　自从在落水洞前筑起了大坝之后，湖水再也无法随意流逝，而是从海东黃山哨打通的输水隧道流入丽江城区，昔日的季节湖也变成了高山湖泊。
　　
　　拉市海，这片随着横断山脉造山运动的发展所形成的高原湿地，可真是神奇的乐土。
　　每年来此越冬的鸟类有3万只，其中有珍稀濒危鸟类9种，包括青藏高原特有鸟类斑头雁，国家一级保护鸟类中华秋沙鸭、黑颈鹤、黑鹤等。
　　年复一年依恋旧地，千山万水跋涉而来的大批冬候鸟，让偏居一隅的拉市海渐渐为外人所知。
　　
　　拉市海边山清水秀，尤以美泉为最。
　　美泉源于卧虎山与北斗山交汇处，从嶙峋怪石中汹涌而来的泉水形成姊妹潭，水绿得像无瑕翡翠，清得可见6米多深的潭底。
　　这里森林茂密，花草繁盛，清幽秀美，如镜的湖面倒映着玉龙雪山，越冬的水鸟，或在湖中安然栖息，或翱翔于蓝天白云之间，构成高原湿地特有的景观。
　　
　　拉市海良好的生态环境、美丽的自然风光，而今已成为候鸟的栖息乐园和绝佳的观鸟场所。
　　湖岸两边，是纳西族人宁静的村落。
　　车子在狭小的村道上缓缓前进，村道上人、马、车混杂，地上到处都可以见到一坨坨黑黑的马粪，当风吹来的时候，就会带来一阵阵马粪的气味，可能被新鲜空气稀释了，却并不是很难闻。
　　
　　迎面来了一队马帮，骑马的游客随着叮当作响的马帮铃声在上下颠簸着。
　　车子停了下来，停在了一个院子里。
　　与其说是院子，还不说是马棚更恰切，因为，里面栓有很多马。
一匹匹的马被牵引出来，又有不少游客骑了上去，的的哒哒走了。
　　据说，由于游客来多了，当年湖边的渔夫都变马夫了，还会唱一口纳西民歌。
　　
　　就在马棚大院的小木桌上，吃上了来到拉市海边的第一顿午饭。
　　揣上桌子的菜，有鸡块、猪肉煮罗卜、炒青菜等满满几大碗。
　　也许，这就叫大锅饭吧，但见几个马夫毫不客气地围了过来，拿起碗筷就吃上了。
　　受到感染，不由得食欲也上来了。
　　虽然这些菜没加什么佐料，或许一路颠簸肚子饿得慌，吃起来还是挺香的。
　　
　　在拉市海的茶马古道走单骑，一般都是马夫兼导游。
　　眼前的马夫该有40多岁了，个子不是很大，眼珠却不小，眼神里还闪露出真诚的光芒。
　　他牵过马，边示范边用带有本地腔的普通话介绍了几点骑马的小帖士。
　　依照要领，按部就班，左手牵着缰绳，右手扶着马鞍，再把左脚踩入马蹬，右脚一蹬，果然就翻身上马了。
　　
　　从小就听惯了“我骑着马儿过草原......”，很想有一天能够骑上马儿恣意驰骋，现在，愿望终于实现了。
　　听了马夫的几句小贴士，顾不上打量，接过缰绳就上了马。
　　忽然觉得眼前这马个子较小，真的有点怀疑它能否驮着一个人奔驰。
　　马夫大概看出来了，用手拍拍马背说：“放心，这是滇马，它们的力气大着呢！”
　　滇马，也称矮脚马，是云南的一种马，在历史上以耐力而著称，是茶马古道上最重要的运输工具。
　　滇马的特征，就是稳健耐力长，适合山路险路。
　　关于滇马的特点，早在两汉、三国时期就已见诸史书，《华阳国志·南中志》说：“长老传言，滇池有神马，或交焉，即生骏驹，俗称称之曰‘滇池驹’，日行五百里。
　　”
　　人坐上了马鞍，还真没想到，马儿既很扎实有劲，也很温顺听话，四蹄纹丝不动。
　　坐在马背上，视野开阔多了。
　　这时候，自我的感觉非常的好，好像就是一个西部牛仔，不，或许就是游走江湖的侠汉。
　　马夫看大家都坐得挺稳的，挎上背包拉上一匹马，一抖缰绳，就在前面走开了。
　　不用说，赶快催马上前，紧跟随后。
　　
　　骑马出发了，为了适应一下，马夫带领着大家做了几个慢跑的动作。
　　起先，一只手握缰绳有些生硬，只得牢牢的抓住马鞍，还能勉强凑合着，过得去。
　　接着，马帮进入了纳西村寨，马儿在土路上奔跑起来，尘土飞扬，虽然有点骑士的感觉，但是颠簸感很强，全身做震荡运动，骨头嘎吱嘎吱摩擦碰撞，还是不能适应。
　　
　　说起走单骑，这还是头一桩骑在马背上。
一开始上马，这滇马个子不是很大，性情也是十分乖巧。
　　人坐在马鞍上，两脚踩好马蹬，往左拉，马就往左走；往右拉，马就往右走；拼命往后拉，就是让马停止前进，最好还叫上几声“哇～”；如果感觉坐不稳，可一手扶马鞍，一手拿缰绳；想让马走，就缰绳稍微抖几下。
　　
　　马儿缓步前行，心中油然响起了“马儿啊，你快些走啊快些走......'待到马儿一溜儿小跑，清脆的马蹄声也响了起来，整个身体颠簸得象被抛起来时，反倒吓得不敢观看周围景色，赶快用手扶着马鞍，两脚用力往下一踩，想不到身子马上就平衡下来，振幅也大大减小了。
　　这下子，身子随着马步起伏着，轻松多了。
　　
　　马儿离开拉市海边，在纳西族的村落民居间穿行。
一路上，小轿车、大巴、拖拉机看到马队，都很有礼貌地减低速度，或者干脆就停了下来，似乎行起了“注目礼”。
　　看来，当地人对游客的马帮还都是十分尊重的。
　　马帮在马夫的牵引下一路穿村过巷，一股说不出的滋味涌上心头，仿佛自个儿就是当年的“马锅头”。
　　
　　村落里的纳西族民居，有些是用红砖砌成，有些是用泥砖砌成，虽然比较矮小，却都是“三坊一照壁”。
　　大门都是打开的，可以看到，院子里，有的停着手扶拖拉机，有的栓着一两匹马，有的躺着两三头猪，有的只有几只鸡来回走动，就是没有看到有人。
　　总之，村里子显得十分宁静，马队留下的串串铃声格外清响。
　　
　　忘记问马夫，不，恰切地说，应该叫导游，这个村子叫的是啥。
　　村子后面有一小片果林，长的是苹果树，树叶稀疏，马帮从其中穿过，也没发现什么果子，大概是过了收获季节，都被采光了。
　　往前走，前面就是茂密的松树林，沿着山坡延伸到山头上面，道路也消失在阴暗的林中，马夫喊了起来：“茶马古道到了”。
　　
　　马儿慢悠悠的行走在山道上，一颠一颠的，能感觉到马儿卖力的爬坡。
　　头顶蓝天白云，仰望远处的高山，环视覆盖山坡郁郁葱葱的树木。
四周的花儿争相绽放，探出脑袋微笑着向马队示意，慰藉着旅途上辛劳的马帮。
　　刹那间，仿佛回到了马帮时代，穿越崇山峻岭，循着祖辈的马蹄印一步一步去实现自己的梦想。
　　 
　　路上遇到了从束河古镇来的马队，彼此漾溢着笑容，还相互招手表达喜悦之情。
　　真想把这一切美好的景光都刻录在脑海里，一边忙着骑马，一边还不停的用手机记录这一瞬间。
　　茂密的树林遮天蔽日，大家都被百年的树木包围着，巨大的树干和茂盛的枝叶，带来了一丝丝的凉意，刚刚颠簸时的所有烦躁，瞬间乌有了。
　　
　　进入原始森林了，原先在电影里面看到的，以水动力舂米的水车，现在真实的展现在人们面前。
　　水流从山涧落下，形成一个小瀑布，冲击着水车，带动动力杆，除去稻壳。
　　在山道的旁边还有小小的水渠，以前往来马帮数量多，为了把茶马古道修好，马帮就在路旁修了水渠，供马儿渴了补充水分和马夫盥洗生活之用。
　　
　　马儿走上了坑坑洼洼的土道，上面洒落着堆堆马粪。
　　开始时，还不算难走；渐渐地，山越来越陡峭，路越来越泥泞。
　　泥浆溅到了马肚子，也溅到了人们的鞋子；树枝不时拂打着脑袋，不得不时地躬腰低头。
　　这，就是当年马帮跋山涉水，风餐露宿，完全用人和马的脚力踩出的，用有血有肉的生命之躯铺就的古老驿道。
　　
　　古老的驿道沿着之字形的路上旋，好不容易爬上了一个山脊，前面的马匹开始头朝下沉了下去。
　　是在下坡，这坡还真陡。
　　马还行，人可不行。
　　原先走在前面的马夫，不觉已经落下十几米外，总大声提示着动作要领。
　　只得一手紧抓马鞍，双腿紧夹马肚子，身体往后仰，仰得快要躺在马背上，头上的汗水开始往下淌了。
　　
　　坡虽&#;，好在不算长。
　　到了坡底才发现，马帮处在深邃的沟里，前面的路，就象一堵墙似的。
　　马夫检查了马匹的缰绳，就策马往那“墙”上爬去。
　　上坡的动作与下坡完全不同，身子得伏到马背上，脸儿被马脖的鬃毛扫得挺痒，脑袋里好一阵子嗡响着马儿粗长的喘息。
　　看着马儿拼命抬脚地蹬，好心疼，真想翻身下马。
　　
一路颠簸，山道都是滇马踩出来的脚印。
　　随着下山路地势变化，植被也变成了阔叶林，山中有不少野生的梨树，白白的花瓣，点缀在绿色的山野中。
　　伴随着马蹄儿的踩踏声，马帮䠀徉在灌木丛中，溪水边，河谷旁，抬头仰望，蓝天显得更为湛蓝，大自然赐予的美景就这样一一呈现在眼前，使人感悟到了古道的乐趣。
　　
　　这样起起伏伏的山路，人爬都费劲，更不要说背上驮着百几斤重量的马儿了。
　　在反反复复了几次陡峭的上坡下坡之后，脚下的路逐渐平缓，林子也开始稀疏，身子可以直立了。
一阵山风吹来，感觉到内衣有点汗湿。
　　马夫勒马停下，开了口：“歇一下，看，那就是拉市海”。
　　透过树林，果然看到了波光鳞鳞的拉市海。
　　
　　走过了陡峭狭窄的山道，前头的路难得地宽阔平坦起来，马儿似乎感觉轻松了许多，悠哉悠哉地走着。
　　忽然，旷野里飘起歌声，是从马夫的嗓子里喊出来的，可能是用纳西语唱的吧，反正一句也听不懂。
　　只觉得，歌声粗犷而不失悠扬，旋律古老而有点忧伤。
　　听着，听着，不知走了多长的路，大家都沉醉在歌声之中。
　　
　　又不知走了多长的路，歌声停了下来。
　　马夫转过头说：“木氏驯马场到了。
　　”顺着马夫手指的方向，看到右前方有一个比较开阔的草坪，有几个游客在草地上策马奔驰。
　　大家的马仿佛受到召唤，迅即加快步伐小跑下去。
　　马夫带着马队绕过那些奔跑的马，在草坪地势最高的树林边停下。
　　这里，可以抬眼看到玉龙雪山。
　　
　　草坪有五六个足球场大，是以前丽江的土司木府的驯马场所，据说原来所有走茶马古道的马都是从这里训练出来的。
　　显然，马儿也受到了驯马场的感染，兴奋得直打响鼻，跃跃欲试。
　　马夫讲解了跑马的动作要领，就策马跑开了。
　　于是，学着马夫的样子，一抖缰绳，两腿随之一夹，马儿一溜烟地窜了出去，飞奔起来。
　　
　　马儿跑快时，马身反而起伏不大，坐在上面十分平稳，只感到气流刮过脸颊，在耳旁呼呼作响，衣服在往后飘，象飞翔的翅膀。
　　转眼间，就跑到了驯马场的另一端。
　　很想再跑，可是马夫勒住了马，只兜了一小圈，就靠着山坡停下。
　　想想也是，这一趟走过来，马儿不累才怪。
　　下了马，把缰绳搭在马背上，放马南山了。
　　
　　马儿只顾各自吃草，大伙儿则坐到了树阴下。
　　马夫从挎包里掏出了几个苹果，递了过来。
　　果子不大，皮色一般。
　　把苹果拿在手里，有点为难。
　　马夫不当回事，边吃边说，这是他自家种的，原生态的，洗干净了，放心吃。
　　头一桩子吃起带皮的苹果，感觉还真甜，真脆。
　　不知不觉中，彼此间距离拉近了，还拉起了家常。
　　
　　马夫原先是庄稼人，家里种了几亩庄稼和苹果，如今养了五匹马，参与了村里组织起来的“茶马古道”这个项目，才当起了马夫。
　　现在生活富裕了，不仅衣食不忧，还盖了新房。
　　不过，两个女儿都已经在念中学，还要供她们读大学，孩子读书费用很大，虽然还可以多生几个，纳西人生男生女都一样，这样也就够了。
　　
　　有五匹马的家庭，在这里至少是一个小康之家，这里也不是户户都有马的。
　　不过，即使家里没马，也能去赶马。
　　马夫还自我解嘲，在拉市海一带，有马的叫马锅头，没马的叫马夫。
　　看来，一路称呼他叫马夫，还真叫错了。
　　既是马锅头，又兼导游，应该叫一声“马导”才对。
　　不过，要是叫马导，那可就升格为导演了。
　　
一阵山歌飘了过来，“马导”马上回应了几句。
　　听得出，是一问一答，假如没有猜错，对方要出发了，问他是否同行，他的回答是迟些走。
　　据说，在拉市海这里，不会唱歌的男人是找不到老婆的。
　　经询问，果然不错。
　　“马导”年轻时，就是在一次对歌中认识老婆的，老婆挺喜欢他的嗓子，他们的恋爱也离不开对唱。
　　
　　闲聊中，“马导”指着玉龙雪山正对着的一个山崖，告诉大家，人们就把它叫殉情崖，并且讲起了在纳西人中流传的一个凄美的故事。
　　有一对年轻男女，男的叫阿堂，女的叫阿若，经常在一起唱歌，吹笛子，弹口弦，相亲相爱。
　　然而天有不测风云，他们无法结为夫妻。
　　就这样，对着玉龙雪山，他们携手跳下了山崖。
　　
　　在殉情崖下，他们的肉体粉身碎骨，然而爱神把他们的灵魂带到了玉龙第三国，一个高山雪域中永恒的爱之乐园。
　　这里由爱神治理，用霞和白云作衣裳，日月星辰作灯烛，云里弹口弦，风中唱情歌，红虎当骑，白鹿为耕，野鸡司晨，狐狸作犬，永远流淌着鲜奶和蜂蜜的泉水，人们不会衰老，长相斯守，永远幸福。
　　
　　在“马导”一场凄美故事的叙述中，时间在不知不觉中度过，但见树的阴影拉长了不少。
　　“马导”一声呼唤，马儿围拢过来，“马导”从他的坐骑上的布袋里掏了好几把玉米粒，洒在草地上，马儿很开心地吃了起来。
　　又重新上马，沿着一个平缓的山坡，在时疏时密、时高时低的松林里穿行了三四百米，来到了情人湖。
　　
　　这个情人湖，说是湖，无疑有点夸张。
　　实际上，就是一个半月形的小水塘，长不过百米，最宽处也就五十来米，水不深，还长满了草，不过，水很清，草很绿，象块碧玉镶嵌在山林间。
　　这里山青水绿，行人罕至，环境幽雅，说是情人湖，倒也名副其实。
一阵轻风吹过，林子里响起了树叶的沙沙作响，令人遐想不已。
　　
　　走过情人湖，蜿蜒的古道开始向下延伸，而且越来越陡，不过没有来路难走，而且骑术长进了不少，一路上还是比较轻松的，能够四处观察景光。
　　山林间，大多是松树，也有栎、竹、藤混杂其间，路旁的大石头还爬满了苔藓植物，落叶覆盖其上。
　　不知不觉间，古道伸出了幽林，蓝天如洗，明媚的阳光洒落在山峦间。
　　
　　马帮走出了幽静的山林，眼前出现一条柏油马路，蜿蜒地伸向无尽的远方。
　　马路上不时有车辆急速驶过，噪声打破了山野间的宁静。
　　勒住马回过身，抬头看看翻越过的山梁，蓝天下依旧巍然屹立，仿佛完全没有被人们征服过的迹象。
　　这，就是拉市海“千里走单骑”的一小段，所走过的，也就是当年茶马古道的一隅。
　　
　　马帮沿着柏油马路走了一会儿，从岔道上回到了拉市海。
　　前面，又有几艘小船在等待着。
　　经过了两个半小时的鞍马劳顿，还是意犹未尽。
　　只好依依不舍地告别了可爱的“马导”，登上了小船。
　　船是铁制的，平底，形状活象农村里喂猪用的猪槽，故而就叫猪槽船。
　　船夫手持一长竹杆，轻轻一撑，船便无声地慢慢滑行。
　　
　　猪槽船很小，无声地地在湖面上慢慢滑行，不时会有一群野鸭在戏水。
　　湖水非常清澈，可以看到摇曳着的水草和栖息在水草上的小田螺。
　　不远处有两只船，船上升起缕缕白烟，船夫说那是卖烤鱼的小船。
　　不过，尽管拉市海的鱼很好吃，味道很鲜美，可是在候鸟还没来的时候，抢先吃了它们的食物，心里有点儿别扭。
　　
　　拉市海的一道独特的风景线，那就是这里的烤鱼。
　　卖烤鱼的小伙子在船上生了炭炉，边唱歌边在上面烤鱼。
　　他用自制的铁网把鱼或虾夹好，边烤边往上面洒佐料，发出阵阵诱人的香气。
　　现捞现烤的，味道很好。
　　小伙子还会唱着纳西民歌助兴，在湖上一边欣赏美景，一边吃着烤鱼，一边听着纳西民歌，实在是一种享受。
　　
　　湖面上倒影着层层的群山和蓝天白云，阳光照在湖上，微风迎面拂过，感觉挺舒服的。
　　猪槽船一划动，把倒映的群山和白云都搅浑了。
　　没有期待中的鸟群，因为还不是候鸟来临的季节。
　　湖水很清，从船上可以轻易看到二、三米以下的湖床。
　　湖床上摇曳着绿茵茵的水草，有些还很柔软地伸展到水面，末端有朵小白花。
　　
　　这种生长在纯净活泉水中的高原之花，就是海菜花，人们又称为水性杨花。
　　海菜花的生长条件十分苛刻，它们主要生长于海拔2700米以下的湖泊、池塘、沟渠和深水田中，但是在多数受污染的高原湖泊中已绝灭。
　　人们称其为环保菜，把是否生长海菜来判别水质是否受到污染；凡是有海菜的地方，其水质一定不错的。
　　
　　有一首叫做《海菜花》的歌曲，歌词就是“海菜花，开白花，爱洗澡的小娃娃，清清的水不带泥也不带脏，莲池到处都是海菜的家......'这种被称为“富贵菜”的海菜花，菜谱上可烹调“龙凤呈祥”汤，是中老年人常吃的一种汤菜；也可炒着吃，下火锅吃，吃进嘴里滑溜溜的，还有一股海鲜的味道，营养价值很高。
　　
　　泛舟拉市海，这是骑完马后感受一下湿地的乐趣。
　　在拉市海泛舟，还能看到成群的白鹭，湖面的水藻上，随处可见白鹭蛋。
　　撑船的大叔在看到白鹭蛋的时候，都会绕行，不会去动鸟儿的窝。
　　他们世代都是在这里生活，以务农为生，拉市海被开发后，才开始撑船的，觉得过得挺幸福的，也不想破坏掉鸟儿的生存环境。
　　
　　太阳早已偏西，晚霞染红了西天，夕阳像珍珠般洒落在湖面上，小船划破水面，一串串珍珠在后面跳跃着，闪耀着，形成一条金光大道。
　　告别拉市海，想想在马背上的两个半小时，穿行在纳西村庄、果园、原始森林、茶马古道、木氏驯马场、情人湖等地，再骑坐在“猪槽船”上遨游拉市海，那种感觉可真美不可言。
　　

今日茶马古道（三）茶马古道啥时候开始进藏 茶马古道是指存在于中国西南和西北地区，以马帮为主要交通工具的民间国际商贸通道，是中国西南民族经济文化

茶马古道啥时候开始进藏

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