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2020-09-29 13:24五杯茶阅读：51 字体：小中大

核心摘要：大红袍茶批发售卖价格作为一个老茶客，平时红茶、青茶、白茶、绿茶什么都喝点，尤爱大红袍茶（武夷山当地人习惯将岩茶统称为大红袍茶），十几年下来喝过叫大红袍茶的茶不下

大红袍茶批发售卖价格
作为一个老茶客，平时红茶、青茶、白茶、绿茶什么都喝点，尤爱大红袍茶（武夷山当地人习惯将岩茶统称为大红袍茶），十几年下来喝过叫大红袍茶的茶不下100种，有几十块钱的，也尝过上万的 “ 牛肉”、 “马肉”。
　　为了找自己顺口又好价的正宗大红袍茶，我在厦门出差结束后转道进了武夷山，真的是进了山，就想看看武夷山的大红袍茶是怎么长的、怎么做的，又是怎么到我们手里的。
　　
　　奔着大红袍茶来，自然要到天心村，对于喝大红袍茶的人来说，这就是岩茶圣地!简单说，岩茶分为正岩、半岩、洲茶、外山茶，而天心村是正岩中的正岩，也就是所谓的核心产区，所有的正岩大红袍茶都出自这里，没有例外!出了天心村再谈正岩，那就有点虚了;随着市场炒作，正岩区的范围不断扩大，也有人将更多的山场划进来，但茶不会骗人。
　　
　　（天心村）
　　在天心村我遇到自己喝茶路上的贵人——彭大哥，武夷山土著，世世代代种茶、制茶、批发茶，带着一群年轻人跟随几位老师傅传承正宗武夷山大红袍茶。
　　彭大哥和我说，武夷山好山好水出好茶，就怕有人做歪了。
　　市场上很多大红袍茶都是外山茶，甚至连大红袍茶工艺都不是，很多人觉得大红袍茶徒有其名，不是什么好茶。
　　
　　武夷大红袍茶在古代是贡品，一般百姓都喝不到，现在的御茶园虽然不是当年的茶树了，但山场还是那个山场、茶树还是同一类茶树，那口通仙泉（又名呼来泉）还是一样清甜，茶怎么可能不好呢?原因是：随着大红袍茶的市场热度越来越高，蹭热度的外山茶越来越多，有些人心坏了!很多茶友喝到的所谓大红袍茶仅仅是个大红袍茶的名而已，实在是遗憾;要是再碰到暴利者加一加包装，就更离谱了。
　　
　　彭大哥很好客，知道我为求大红袍茶而来，对于我厚着脸皮问的很多武夷岩茶问题都一一讲给我听，还带着我去看了他家的茶山，其中就有一部分是在岩茶中响当当的马头岩和三坑两涧。
　　好茶的茶青很重要，对于茶青而言，茶树所在的山场，也就是这些茶身处的小气候至关重要。
　　
　　（彭大哥家的马头岩茶园）
　　想买正宗武夷岩茶的朋友
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　　保证货真价实
　　武夷山为什么能出好茶?
　　在中国茶类大观园中，武夷茶可以说天资禀异，气质卓绝，岩骨花香，绝代风华，不只是我要找的大红袍茶，以金骏眉、正山小种为代表的武夷红茶也是。
　　彭大哥和我说的红茶咱就先不提了，先说大红袍茶吧。
　　
　　（武夷山“三坑两涧”分布图）
　　武夷山脉天然形成了东北—西南走向的格局，加之两侧有很多断陷盆地形成规模较大湖泊，整体成为了一个自然温室;其中遍布大大小小的单斜山或单斜块山，三十六峰、九十九岩，无一不是这样：日照时间短（一般不超过4 小时），水汽充足，加之地壳运动所带来的丰富矿物质渗入土壤形成有名的丹霞地貌，非常有利于茶树生长。
　　
　　（大红袍茶母树）
　　茶青正，工艺真，才是大红袍茶!
　　彭大哥对大红袍茶的要求很严格，他讲不是武夷茶青做的茶一定不是大红袍茶，更不要提正岩、半岩 ;不是大红袍茶传统工艺所做的茶一定不是大红袍茶，也不要说什么现代科技，茶之一道中机器尚属下成。
　　我是非常认同这种说法的，纯属经验之谈，无论是大厂小厂还是茶农茶客都承认：手工茶就是比机器茶更好喝!怕就怕那些假冒手工茶的机器茶，甚至有些人会拿着劣质茶加上做旧的包装充当年份手工茶，十分无耻!
　　传统岩茶的制作在武夷山当地有四句民谣：“一采二倒青，三摇四围水，五炒六揉金，七烘八捡梗，九复十筛分。
　　”我跟着彭大哥在他家茶山茶厂看了个遍，一道好茶确实不容易!
　　（彭大哥自己家做的大红袍茶）
　　采摘：好茶都是人工采摘，一是生长好茶的地方一般地形不便，机器上不去，二是人工采摘可以更好的挑选茶青，严格按照茶青开面成熟度判断适合做成什么口感的茶，更有利于将茶做到极品，甚至很多极品名贵茶采摘时要分时辰的，一般是早上七八时左右采摘。
　　
　　倒青：茶青自山场挑到家后，做茶的师傅（细分的话是专事萎凋发酵的师傅）会先判别茶青种类，分别处理，可以日光萎凋，也有加温萎凋。
　　
　　做青：武夷岩茶或者说大红袍茶的关键之一就在于做青，这一过程中，青叶从“散失水分”、“退青”、“走水 ”、“还阳”、“恢复弹性”……会经历一系列的复杂变化，最终呈现出“三红七绿’，的状态。
　　做青需要专门的师傅根据茶青的具体情况，灵活处理，有些必然细节不可控，一定得有人从旁临机决断，做极品茶的时候成宿不睡觉就是为了不错过任何一点变化。
　　
　　炒青和揉捻：炒青通常在夜间九、十时进行，分为“吊手”和“闭手”，如青叶中含水分较多，炒时顺手将青叶抓起、散落以散去水气，俗叫“吊手”;如青叶脱水显燥，则手压住青叶翻转，俗称“闭手”。
　　茶青取出后，趁热迅速置于揉茶台上的揉茶竹篱中，来回推揉，直至叶汁足量流出，茶叶卷成条形，浓香扑鼻，即解块抖松。
　　然后，再将两人所揉之叶并为一竹篱，倒人锅中复炒，仅翻转数下，取出再揉。
　　经双炒双揉之后，再将茶抖开，合二竹篱为一，递入焙房初焙。
　　
　　初焙：青叶经双炒双揉后，即递进焙房烘焙，俗称 “走水焙”。
　　开始焙的温度要高，前后会由温度高向温度低的焙窟后移，直至下焙，此时六、七成干的茶坯叫“茶索”。
　　这一过程中的温度无论高低都需要由师傅用手测定，制茶不易可见一斑!
　　挑剔：茶索“下焙”倒人大簸箕内，交由专人（常被称为簸茶师），每两焙笼茶叶作一次“扬簸”.即用簸箕扬去黄片、碎片、茶末和其他夹杂物。
　　
　　复焙：经拣剔的茶叶，放人焙笼内，每笼约4斤左右，将其平铺于焙笼中，将焙笼罩于焙窟之上。
　　复焙中的道道有很多，所谓的低火、中火、高火都是由此而来。
　　复焙时温度较低，当地人又称之为“炖火”。
　　对于一些名贵单枞还会加上衬纸，使火力不致过于剧烈，茶叶不致熏黑，香味赖以保存。
　　
　　团茶：茶叶在炖火后，用毛边纸进行团包。
　　
　　补焙：补火在武夷山俗称 “坑火”，将“团茶”叠放焙笼中，仍放于焙窟上烘，使衬纸内所含水分完全蒸发。
　　
　　这时候的茶我有幸喝到一口肉桂，一般茶客平时适合不到的，因为这时候的茶不会拿去卖。
　　我喝着火气很足，很霸道，但彭大哥告诉我这不算是好茶，此时只是“毛茶”，还需要“精制”以及“退火”。
　　这也是为什么岩茶常喝去年茶的原因，尤其是重火的茶，茶青采摘在四五月份，制作繁琐，多次焙火，精制退火都得需要时间。
　　彭大哥告诉我，中秋前后一个月才是好茶集中上市的时间，当然，这其中还会掺杂着秋茶，很多茶客喝了多年的便宜好茶，很有可能是当年的秋茶。
　　
　　这一趟武夷山没白跑，认识了彭大哥，改变了我对大红袍茶的错误认识，见证了正宗武夷大红袍茶的传统工艺。
　　从彭大哥这儿我学到很多，本想带上二三十斤茶既能喝到好茶又能变相给彭大哥点回馈，彭大哥说他也只是顺手为之，喝茶没必要那么盲目。
　　最后就卖给我五斤不同样的茶，2种大红袍茶、 2种肉桂、1种水仙，还给我赠了几泡其它好茶。
　　现在就是喝着正宗大红袍茶在给大家码字，不多说，三个字：忒棒了!
　　武夷山中好茶多，彭大哥家的茶我自己试过，能为工艺传承而做茶的人不多了，支持一下，有需要茶的朋友可以加：dhp57766复制。
　　希望他的茶可以在他和那些大师傅小伙们的努力下让更多人喝到，茶好，少了一些环节也实惠，不自觉的我就想做广告，几个朋友都被我传染了，哈哈。
　　其实就是好这一口，尝过都觉得赞。
　　
　　加了也不一定非得要买，学学茶也是好的。
　　彭大哥他们也和朋友形成了一些简单的联盟，除了武夷山的岩茶和红茶，像安溪铁观音、福鼎白茶、西湖龙井、凤庆滇红等等，他们都有渠道，全都是工艺传承者，一道儿做茶，真心实意做好茶!
　　