索性来一场茶醉，待饮尽，春将至

article_adlist——>冬日将过去了，所有的冬日都将过去了。
　　案头藏着的武夷肉桂禁不住陈放，索性奢侈一把，来一场茶醉。
　　待饮尽，春将至。
　　article_adlist——>文|丝思
　　原乡不近山水的人，多半一生最爱是天然。
　　如游子，总要步履不停游历过四方，汲取过各异大地的山川日月，那渐长的心境才初显况味。
　　我见过许多的山，一同登顶的人已模糊了面貌，单只记得当时所饮的那杯茶。
　　置身不同的风土与山场间，茶的韵味剥茧抽丝，最终落入喉间的，是一缕香。
25岁的春天，我第一次上武夷山。
　　带着上山的向导是“在地”的茶师，姓周。
　　那是一个微风的落雨天，我们的老货车随着山脉一路颠簸，视野随着海拔不断升高，摇下车窗，鼻尖能嗅到山中草木的清香。
　　“武夷山上的花草多，茶生长在这里，浸入味啦。
　　”周老师的言语寥寥，却点中了初入武夷山场的直观感受：美的多样性在此展开。
　　置身山场，人的肉身存在感微乎其微，与植物同呼吸的光景中，往常需隔着空间审视的中国茶，在顿悟中生出自由的意味。
　　茶，一草一木一人；它首先是一株植物。
　　怀抱与自然共生的心境进入这片茶的领地，脑海中单念着那句“香不过肉桂，醇不过水仙”。
　　少时轻狂，跟着父辈乱喝茶，“茶只要香就得了”。
　　而那时对“茶香”的认知，不过是北方家庭常备的高碎花茶罢了。
　　久不见莲花，方才懂得牡丹美。
　　闻香识茶亦如此，初尝“肉桂”，被西式简餐惯坏了的胃口比头脑率先有了清奇的反应。
　　初入喉扑过来的滋味辛中带柔，桂皮香与奶香纠缠其中似香水的后调，五六泡过后舌尖仍温存着一丝稍纵即逝的变幻岩韵。
　　山上的茶人多。
　　资深的茶友以人的性别打比方，“肉桂似男人，气味锐而冲；水仙似女人，气息收敛而绵长”，以此分辨武夷岩茶中以香闻名的两款极品。
　　或者是“异性相吸”的先天审美使然，我独爱“肉桂”醇香。
　　肉桂之香，难以简单用“花果香气”几字概括。
　　清·蒋衡在《茶歌》中如此称颂肉桂：
　　奇种天然真味好，木瓜徽酽桂徽辛
　　何当更续歌新谱，雨甲冰芽次第论
　　若将“辛”视作对肉桂的口感初体验，未免辜负了正岩的繁复工艺。
　　岩韵，是肉桂得以成为众多挑剔茶人心头之好的巧宗奥义之一。
　　参照《续茶经》中对于武夷岩茶的产地注解：
　　“武夷茶在山上者为岩茶，水边者为洲茶。
　　岩茶为上，洲茶次之。
　　岩茶，北山者为上，南山者次之”
　　——清·陆廷灿《续茶经》
　　上品的武夷岩茶·肉桂，岩韵的表现幽雅、持久、不失力度，轻啜有骨，醇厚中弥合着一丝甘润。
　　若你钟爱古龙水的味道，会更易体察到这一股回甘迅捷却滞留岩韵的难得。
一株生长在武夷正岩山场的肉桂，先天的“出身”自带岩味，称得上仪态大方。
　　而若将挑剔的尺度升至“旧时王谢堂前燕”的标准，清帝王中最讲究风流享受的乾隆帝或有发言权。
　　品遍天下佳茗的他曾在御题诗《冬夜煎茶》中“安利”肉桂：“就中武夷品最佳，气味清和兼骨鲠”。
　　骨鲠与花香，正是肉桂在岩韵之上的另两重妙处。
　　老道的武夷茶农，习惯将“骨鲠”称为“骨头”，与岩茶的“岩”对照品味，香茗的“岩骨”兼得，地利风物所赋予茶的鲜灵之气升添了内在的审美。
　　再说“花香”，人在感知自然之味时多少有些矫情，我们常用“青草的味道”比喻清新，却不喜真实的花草生涩之气。
　　制茶炼香的过程，是对制茶师的一次工艺大考。
　　先得觅得那内质饱满的叶片，经受住火功淬炼，三道炭火，去杂味，茶的花果香方透出纯净。
　　耗费此番繁复工艺制成的武夷岩茶，亦曾得到老饕袁枚的认可。
　　“龙井虽清而味薄矣，阳羡虽佳而韵逊矣。
　　颇有玉与水晶，品格不同之故。
　　故武夷享天下盛名，真乃不忝。
　　”?
　　——清·袁枚《随园食单》
　　面对案头这泡肉桂，心随喉动，是最自然不过的感官反应。
　　近日闲闲在家，与武夷山的茶师“线上”试开一场云端茶会，隔着空间、风物的距离，唯醇甜的香气不散，不变。
　　冬日将过去了，所有的冬日都将过去了。
　　案头藏着的武夷肉桂禁不住陈放，索性奢侈一把，来一场茶醉。
　　待饮尽，春将至。
2016年，《三联生活周刊》内部孵化了一个小项目：三联爱茶。
　　在现代茶文化与新生活理念相结合当下，我们将以健康好茶为标准为读者提供好喝的中国味道。
　　「武夷岩茶·肉桂」
三道炭火焙制淬炼花果醇香
　　
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